/ Published in Статьи

Гитара для фингерстайла

Как выбрать гитару для фингерстайла? Все, что вам нужно знать о выборе гитары.

фингерстайл гитара
  1. Строение гитары
  2. Типы гитар для фингерстайла
    • Классическая
    • Акустическая и электроакустическая
    • Полуакустическая
  3. Формы акустических гитар.
    • Дредноут
    • Оркестровая модель
    • Гранд аудиториум
    • Джамбо
    • Вырез в корпусах (cutaway)
    • Армрест на корпусе
  4. Гитары для детей с уменьшенным корпусом и гитары для путешествий.
  5. Материалы, из которых изготовлен корпус гитары и их влияние на звук.
    • Верхняя дека (топ)
    • Задняя дека и обечайки
    • Подставка (бридж)
    • Колышки (пины)
    • Ламинат, цельное дерево, композитный материал
  6. Гриф
    • Профиль
    • Ширина
    • Накладка
    • Радиус
    • Порожки
  7. Струны
    • Калибр и сила натяжения
    • Материал для изготовления струн
    • Высота над грифом
    • Мензура
  8. Стоимость гитары
    • Ценообразование
    • Бренды
    • Заводская или мастеровая гитара?
    • Новая или б/у
  9. Доводка гитары

1. Строение гитары.

Перед тем, как выбирать гитару для фингерстайла, нужно определиться с ее строением, чтобы вы могли понимать, о чем будет идти дальше речь в этой статье. Забегая вперёд, самая предпочтительная гитара для фингерстайла акустическая и электроакустическая, поэтому будем рассматривать строение именно этих типов инструментов.

Гитара состоит из двух основных частей – корпуса и грифа.

  • Корпус. Основная часть гитары, в которой формируется звук и тембр инструмента. Состоит из верхней деки (топ), задней деки и обечаек (бока). На корпусе расположены: резонаторное отверстие с декоративной розеткой вокруг него, бридж (подставка) с нижним порожком, к которому крепятся струны и закрепляются с помощью колышков (пинов), пуговка для крепления ремня. Корпус может быть как с вырезом (cutaway), оборудован звукоснимателем, пикгардом (защитной пластиной от ударов медиатора или пальцев), так и без них.
  • Гриф. Крепится к верхней части корпуса. На нем расположены металлические перегородки — порожки, к которым прижимаются струны, за счёт чего меняется длина струны и соответственно изменяется высота звука. Расстояния между порожками называются лады, на некоторых из них проставлены маркеры, для лучшего ориентирования на грифе. На голове грифа расположены колки — механизмы для увеличения и уменьшения степени натяжения струн, что приводит к изменению высоты их звучания. На пятке грифа устанавливается пуговка к которой крепится ремень.

2. Типы гитар для фингерстайла.

Классическая гитара. Благодаря нейлоновым струнам (синтетический материал из полимеров), обладает мягким, бархатным звучанием. Отлично подходит для разных стилей музыки, особенно для классической и фламенко. Такая гитара для фингерстайла также подойдёт, пока вы не встретите специфические техники игры. К примеру, тэппинг и слэп из-за нейлоновых струн будут звучать менее выразительно, чем на акустической гитаре с металлическими струнами. На классике установлен широкий гриф (52 мм – ширина нулевого порожка), который крепится к деке на 12 ладу.

Акустическая и электроакустическая гитара. Благодаря металлическим струнам имеет яркое, громкое звучание. Отлично звучат такие техники игры как тэппинг, слэп, легато (хаммер, пул). На такие гитары чаще всего устанавливают узкий гриф (43мм) и более длинный, чем на классике, который крепится к корпусу на 14 ладу. Электроакустическая комплектуется чаще всего пьезозвукоснимателем, реже магнитным звукоснимателем или микрофонной системой, устанавливаемой внутрь корпуса для подключение в звукоусилительные системы, что даёт вам возможность играть на сцене, концертах. Отлично подходит для музыки в силе кантри, блюз, рок, поп.

Полуакустическая гитара. Промежуточное звено между акустикой и электрогитарой, и максимально приближена к последней. Чаще всего на ней играют джаз, блюз, рокабилли. Имеет тонкий полый (hollow body) либо полуполый (semi hollow) корпус. Гриф максимально приближен к электрогитарному. Из-за такого тонкого корпуса звучит значительно тише, чем классическая и акустическая, но громче, чем электрогитара (в неподключенном состоянии), поэтому обычно на ней играют через звукоусилительные системы. Звучит очень мягко, но все зависит от настроек звукоусилительных систем. В отличии от электроакустики, на нее устанавливают магнитные звукосниматели и благодаря звукоусилению на такой гитаре хорошо звучат все техники игры в стиле фингерстайл, кроме перкуссии по корпусу, так как такие звукосниматели не снимают удары по деке. Но ничто не мешает доукомплектовать полуакустику пьезозвукоснимателем на корпусе и такая проблема будет решена.

Следуя из вышеперечисленных типов гитар, можно сделать вывод, что наиболее подходящая гитара для фингерстайла – акустическая гитара либо электроакустическая, если вы планируете выступать на сцене, хотя для небольших помещений будет достаточно обычной акустики без звукоснимателя.

3. Формы корпусов акустических гитар.

В отличии от классики у акустики очень обширный выбор корпусов, которые влияют на три основных параметра – звук, удобство игры и внешний эстетический вид. Чем больше корпус, тем «больше» звук с хорошим басом, но из-за размера такой инструмент менее комфортно держать в руках. Гитары со средней величиной корпусов обладают сбалансированным звучанием, проигрывают в нижнем диапазоне, но намного комфортнее, чем большие. Ниже рассмотрим основные виды корпусов для акустической гитары. Мы не будем затрагивать абсолютно все существующие корпуса, а рассмотрим только самые популярные из них и те, которые можно встретить в наших магазинах.

  • Дредноут (Dreadnought). Был разработан компанией Martin. Имеет большой, глубокий корпус с мощным объемным звуком, отличными сконцентрированными низкими частотами, четкими верхами, сочной серединой, что сделало его самым востребованным в мире.
  • Оркестровая модель (Orchestra Model, OM). Также был разработан компанией Martin. Внешне больше похож на корпус классической гитары. Благодаря не такому глубокому корпусу, как у дредноута, очень комфортная для игры модель. Но из-за этого, гитара не звучит так объемно, проигрывает басами, но имеет хорошие средние и высокие частоты
  • Гранд аудиториум (Grand Auditorium). Разработан Бобом Тейлором в 1994 году. Самый универсальный корпус. Золотая середина между дредноутом и оркестровой моделью. Корпус немного меньше дредноута, такой же по толщине, но с более глубокими обечайками. По комфорту не уступает оркестровой модели. Звук немного проигрывает дредноуту по низам, но имеет великолепные средние частоты и искристые верха.
  • Джамбо (Jumbo) Самый огромный корпус. Даёт самый большой звук, но менее сбалансированный, чем дредноут. Из-за такого размера подходит далеко не всем, держать такой инструмент не так удобно.

Вырез на корпусе (Cutaway).

Может быть сделан в любом из типов корпусов. Улучшает доступ к нотам в высокой позиции. Для современного фингерстайла очень необходимая вещь. Рано или поздно вам понадобиться гитара с вырезом. Считается, что такие гитары немного уступают по объёмности гитарам без него, но все очень условно.

Армрест на корпусе.

Создан для более комфортного положения правой руки, так чтобы угол верхней деки и обечайки не давил в руку. Бывает накладным и врезным. Накладной можно купить, а вот с врезным гитару на данный момент тяжело найти, но они есть, и конечно уже в дорогих моделях гитар.

4. Гитары для детей с уменьшенным корпусом и гитары для путешествий.

В зависимости от возраста, роста, комплекции и величины рук ребенка, необходимо подобрать нужный размер корпуса. В классической гитаре размеры уменьшенных корпусов обозначаются дробным числом ¼, ½, ¾, что обозначает часть от полноразмерного инструмента.

В основном существуют четыре размера классических гитар для разных возрастных категорий:

  • целая 4/4 (от 12 лет)
  • три четверти ¾ (8-12 лет)
  • половинная ½ (5-8 лет)
  • четверть ¼ (3-5 лет)

Это разграничение весьма условно. Дети в 12 лет могут абсолютно разные, поэтому следует подбирать гитару индивидуально для каждого ребенка.

Рассмотренные выше размеры уменьшенных корпусов в основном используются для классических гитар. Такая градация с акустиками используется редко и в основном они будут иметь названия Mini, Baby, Travel и т.д. что усложняет выбор, так как у разных производителей гитара с корпусом Mini будет иметь немного разный размер. Если же вам нужна именно акустическая гитара для ребенка, лучше всего пойти в магазин с педагогом, чтобы максимально точно подобрать нужный размер гитары.

Уменьшенные корпуса используются не только для детей. Такие гитары часто выполняют роль «походных» и для путешествий. Если вы собрались куда-нибудь в отпуск, особенно заграницу, полноразмерные гитару везти с собой не самая лучшая идея. Нет, конечно можно, но неудобно. Сегодня производители даже изобрели разборные гитары, у которых гриф открепляется от корпуса, что делает перевозку ещё комфортнее.

5. Материалы, из которых изготовлена гитара и их влияние на звук.

Верхняя дека

Лучшим материалом для изготовления верхней деки считается ель либо кедр, но можно встретить из махагона, клёна, коа и других пород.

Для изготовления верхней деки используют несколько разновидностей ели, которые отличаются по тембральным характеристикам: ситха (sitka), энгельман (engelmann), адирондак (adirondack)

  • Ель Ситха. Наиболее часто используемый вид. Имеет широкий равномерный звуковой диапазон с четкой артикуляцией.
  • Ель Энгельман. Также известна под названиями Европейская ель, Немецкая ель. На самом деле это разные классы деревьев, но звучат похоже. В сравнении с ситхинской елью имеет дорогой, благородный звук, с богатыми средними и искристыми мягкими верхними частотами, в которые невозможно не влюбиться.
  • Ель Адирондак. Самый дорогой и редкий вид ели. Обеспечивает широкий динамический диапазон, что позволяет на громком звуке звучать гитаре без искажений, потери качества и чистоты звука. Средние частоты звучат более сладко и богато, чем у ситхинской ели, хорошо слышна каждая нота.
  • Кедр. Звучит теплее, темнее, мягче и не так ярко, как ель. Динамический диапазон меньше, при агрессивной громкой игре может звучать с искажениями.
  • Махагон. В основном используют для нижней деки и обечаек, но иногда можно встретить гитары с топом из махагона. Имеет глубокий, матовый тон и самый «темный» звук.

Задняя дека и обечайки

Для задней деки и обечаек используют палисандр, махагон, сапелле, клён, ованкол. Также можно встретить более экзотические породы: коа, бубингу, кокоболо, блэквуд, пау ферро и др. Мы же остановимся на самых распространенных.

  • Индийский палисандр. На мой взгляд лучшее дерево для задней деки и обечаек. Широкий динамический и звуковой диапазон, идеальный частотный баланс, длительный сустейн (продолжительность звука после звукоизвлечения). В этом дереве есть все: глубокий бас, объем, мощь, искристые высокие и правильные, не выпирающие средние частоты, которые не замыливают звук. Все это сделало индийский палисандр самым востребованным деревом в гитаростроении.
  • Махагон. Обладает густыми полными средними частотами, умеренным басом и высокими, в целом ровным звуком. Махагон наверное самый распространенный и часто используемый вид дерева, так как подходит для широкого спектра целей, будь то сольная игра или аккомпанемент.
  • Сапелле. Очень схож с махагоном, но из-за большей плотности дерева имеет более яркий звук.
  • Орех. Это дерево любят за особое, характерное «древесное» звучание, которое похоже на нечто среднее между махагоном и палисандром. Басы глубже, средние ярче, чем у махагона, а высокие не такие яркие как у палисандра.
  • Клён. Звучит светло и очень сфокусировано, но с небольшим сустейном. Преобладают яркие сочные высокие частоты, благодаря чему гитара из клёна «прорезает» любой микс.
  • Ованкол. Африканский родственник палисандра. Имеет отличный широкий звуковой и динамический диапазоны, с более полными средними и немного более яркими частотами, чем у палисандра, но с менее выраженным басом.

Бридж. Должен быть прочным, чтобы удерживать струны и хорошо передавать колебания струн верхней деке. Поэтому в большинстве случаев изготавливают из палисандра и черного дерева.

Пины (колышки, штыри). Могут быть из пластика, дерева и кости. Хоть они и меньше влияют на общий звук гитары, но влияют. Кость может давать более резкое яркое звучание, в то время как дерево более мягкое. Самое главное – следите, чтобы пины плотно сидели в отверстиях бриджа. Когда-то заказал красивые пины из черного дерева, и после установки заметил, что звук сильно просел по громкости и потерял плотность. Сначала не понял, почему так произошло, но сравнив со старыми оказалось, что новые болтаются в посадочных местах.

Ламинат, цельное дерево или композитный материал?

Корпуса гитар могут быть изготовлены из:

  • натурального цельного дерева (когда деревянная заготовка распиливается на тонкие дощечки толщиной около 3 мм)
  • ламината, который может состоять в худшем случае из прессованной тырсы (на дешёвых инструментах), в лучшем – из шпона, склеенных между собой очень тонких слоев дерева (на более дорогих гитарах).
  • Комбинации натурального цельного дерева и ламината.
  • Композитного материала, к примеру карбона. Из него же может быть изготовлен не только корпус, но и гриф и другие части гитары.

Натуральное цельное дерево лучше резонирует, имеет красивый открытый звук, насыщенный обертонами и прекрасную отзывчивость. За такими гитарами тяжелее ухаживать, необходимо соблюдать температурный и влажностный режим при хранении, очень аккуратно делать такой перкуссионный прием как бочка, так как можно повредить гитару вплоть до трещин.

Со временем гитары полностью из цельного дерева начинают звучать лучше, как у нас принято говорить «разыгрываются». Происходит это из-за того, что когда гитара только изготовлена, дерево изначально имеет определенную степень жесткости и со временем это жесткость теряется из-за постоянной вибрации струн. В следствии этого гитара начинает звучать более полетно, открыто и даже громче.

Существуют даже отдельные компании которые «разыгрывают» инструменты. Вашу гитару помещают в комнату и на определенной громкости включают разную музыку и отдельные частоты. Вы даже можете «разыграть» ваш инструмент под определенный стиль музыки. Конкретно в разыгровку под определенные частоты и стили музыки, лично мне, мало верится. Чтобы проверить теорию, вам нужно записать в одних и тех же условиях звук гитары до и после таких манипуляций и сравнить АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) на приборах.

Ламинат же звучит более плоско, тускло, но сам он по структуре прочнее, не требует особого ухода.

Гитара может быть как полностью цельная (all solid), так и иметь комбинацию цельного дерева и ламината. Чаще всего цельное дерево устанавливают на верхнюю деку (solid top), а остальной корпус делают из ламината. Более редкий вариант когда из ламината делают только обечайки, а все остальное из цельного дерева (solid top and backs). Гитары с цельной верхней декой считаются лучшим компромиссным по цене и звуку решением. Такие гитары звучат более ярко и громко, по сравнении с полностью ламинатными, но по насыщенности и красоте тембра уступает полностью цельным.

6. Гриф.

Во-первых должен обладать достаточной прочностью, чтобы удерживать нагрузку от натяжение струн и при этом оставаться стабильно прямым. Во-вторых вам должно быть максимально комфортно играть. На все это влияют: профиль грифа, его ширина, надёжный анкерный стержень и материал изготовления самого грифа и его накладки

  • Профиль грифа – это его форма с задней стороны, там где лежит большой палец и общая толщина грифа. На более тонких грифах намного удобнее играть, так как большой палец не отходит далеко от указательного и сохраняет естественное положение. На толстых грифах играть не так комфортно, но они сильнее выдерживают нагрузки, особенно переменные нагрузки от постоянного перестраивания гитары в альтернативные строи. Основных профилей грифа можно выделить четыре: U образный, D образный, C образный и V образный. Все остальные – это модификации этих четырех, которые могут быть более тонкими или толстыми и иметь в названии приставки thin, soft, hard, modern. Если вы новичок и не умеете играть, выбирайте гриф потоньше, обычно они лучше сидят в руке, чем массивные толстые. Лично я предпочитаю профиль thin U, либо thin C.
  • Ширина грифа у нулевого порожка. Очень важный пункт, который имеет огромное значение для комфорта и чистоты игры на гитаре. У каждого исполнителя физиология и размер рук абсолютно разная. Большинство акустических гитар имееют ширину грифа у нулевого порожка 43 мм и такой гриф подходит далеко не всем, так как расстояние между струнами довольно маленькое. Если вы обладаете большими руками и крупными подушечками пальцев, есть вероятность того, что ваш палец при зажатии струны просто будет цеплять рядом стоящие, даже если вы будете прижимать струну к ладу технически правильно. В таком случае следует смотреть в сторону более широкого грифа 45-48 мм и вы избежите многих проблем связанных с цеплянием соседних струн. Особенностью таких гитар является ещё и то, что расстояние между струнами расширено и на бридже, соответственно правой руке будет играть комфортнее.
  • Накладка грифа. Накладка должна быть твердой, чтобы со временем не появлялись потертости и ямки от пальцев. Лучшим деревом считается чёрное, но ставят его уже на дорогих гитарах. Чаще всего на большинство хороших гитар устанавливают накладку из палисандра. На дешёвых инструментах с чего ее только не делают. Отдельного внимания заслуживают композитные материалы, например как микарта, которую разработала компания Martin для своих гитар и для гитар Sigma. Считается неубиваемым материалом, но так как и накладка и гриф также передают колебания от струны и влияют на резонанс в целом, композитные накладки субъективно могут не так хорошо «звучать», как деревянные. Кроме того, накладка влияет на тактильные ощущение подушечек прижатых к ней. Лично я очень люблю накладки из черного дерева, которые очень гладкие, твердые и приятные по ощущениям.
  • Радиус накладки – то, насколько скругленная накладка грифа. Может быть абсолютно прямой (плоской) или иметь простой (постоянный) либо сложный (переменный) радиус. Влияет исключительно на комфорт и выбирать следует из удобства игры.

Какие-то конкретные рекомендации по выбору грифа дать невозможно, так как у всех разные по величине и строению руки. Единственное, что посоветую – это протестировать в магазине несколько гитар с разными профилями, накладками, радиусами грифа и определиться какой лучше лежит в руке и комфортный именно для вас. Позажимайте аккорды, большое и малое барре, поделайте бенды и слайды и просто поиграйте.

Порожки. Здесь следует обращать внимание на несколько параметров: материал изготовления порожков, их форма, ширина и высота. Материал влияет на твердость и звук гитары, так как порожки передают грифу вибрацию струн. Чем они твёрже, тем меньше будет износ. В основном используют три вида металла для порожков: сталь, нейзильбер, бронза.

Самыми твёрдыми считаются стальные, звук у них пробивной, яркий. Нейзильбер уступает по твердости, но имеет более сбалансированное звучание и именно такие ставят на большинство инструментов. Бронза также уступает по твердости стальным. Имеет очень интересное, чистое и мягкое звучание с акцентом на средние и басовые частоты. Когда-то я поменял изношенные порожки на своей гитаре на бронзовые и с тех пор ставить какие-либо другие даже не хочется. За три года активной игры порожки из бронзы у меня не износились совсем.

Форма порожков влияет на тактильные ощущения и звук. Когда вы играете на высоких порожках, можете даже не почувствовать прикосновение к накладке и некоторым музыкантам такой эффект очень нравится. Широкие лады могут улучшить басовый диапазон, но смазать артикуляцию, тут нужно быть аккуратным.

7. Струны.

Калибр и сила натяжения. Калибр струн маркируется в дюймах (inch) и каждая струна имеет свою толщину и силу натяжения, которая выражается в фунтах (lbs).

От калибра (толщины) и силы натяжения струн зависит насколько плотно ваша гитара будет звучать и насколько легко вы сможете прижимать струны к порожкам. Чем тоньше струны, тем более полётнее и открытее будет звук и легче прижимаются струны, чем толще – звук более массивный, стабильный, плотный, басовитее, но соответственно прижимать толстые струны тяжелее. От силы натяжения также зависит мягкость звука. Струны одного и того же калибра могут иметь разное натяжение. Покупая у одного производителя набор струн калибра 12-53, вы можете почувствовать, что струны жёстче, чем такой же набор 12-53 у другого производителя.

Материал изготовления струн. От материала струн для акустической гитары зависит звук, прочность, долговечность звучания и тактильные ощущения от прикосновения к ним.

Для акустики используют струны из бронзы 80/20, и фосфорной бронзы. Реже можно встретить никелевую бронзу и алюминиевую бронзу.

Фосфорная бронза обладает самым лучшим соотношением между теплотой и яркостью. У бронзы 80/20 акцент смещен на высокие частоты. Никелевая бронза имеет более чистый, нейтральный тон. Алюминиевая бронза может подчеркнуть басы на вашем инструменте.

Отдельного внимания заслуживают струны с защитным покрытием (coating string), которые предотвращают загрязнение струн и тем самым продлевают их срок службы и сохраняют долгое время яркое звучание. На данный момент такое покрытые можно встретить у двух производителей: Elixir (с покрытием Nanoweb и Polyweb) и D’Addario (серии XS). Да, у других фирм также есть струны с защитным покрытием, но на практике они даже рядом не стоят с двумя вышеперечисленными и о длительном ярком звучании там речь не идёт. А я струн разных перепробовал много.

Кроме материала на звук еще влияет оплетка струн. В большинстве используется круглая и очень редко плоская. Именно кругла оплётка даёт четкий, звонкий, яркий звук, когда плоская – наоборот, более теплый и мягкий.

Высота струн над грифом

От высоты напрямую зависит комфорт игры. Чем выше струны, тем сложнее их прижимать, но можно играть громко, не боясь, что гитара будет дребезжать. Соответственно, чем ниже струны, тем легче их прижимать, но при громкой игре будет появляться дребезг. Оптимальной высотой, при отрегулированном анкером прогибе грифа, считается, когда расстояние от 12 порожка до шестой струны будет составлять 2-2.5 мм, а до первой — 1.5-2 мм, с постепенным снижением высоты от шестой к первой.

Мензура.

Простыми словами мензура – это длина струны от верхнего до нижнего порожка. От мензуры зависит два параметра: насколько хорошо гитара будет строить по ладам и сила натяжения струн. Длина мензуры обычно выражается в дюймах либо миллиметрах. Стандартные значения длины мензуры в дюймах в полноразмерных гитарах от 24.75 до 25.5, но можно встретить и другие значения.

От силы натяжения струн зависит звучание гитары и насколько жёсткими они вам будет казаться. Чем больше длина струны, тем тяжелее будет их прижимать и звук будет более плотным и стабильным. Чем меньше мензура, тем легче прижатие, а звук будет более мягкий, раскачанный, полетный.

Длину мензуры также стоит учитывать, если вы играете в пониженных строях. Для того, чтобы струны были не совсем как тряпки, лучше выбирать гитару с более длинной мензурой и более толстые струны, так как у них натяжение сильнее. Некоторые производители выпускают гитары с удлиненной мензурой свыше 25.5 дюйма специально для пониженных строев.

Если с мензурой и установкой порожков на гитаре все хорошо, ваш тюнер будет показывать правильные ноты в любом месте грифа. Конечно, не все так однозначно, некоторые ноты могут выпадать из строя, так как на гитаре довольно тяжело этого добиться. Сейчас даже выпускают грифы с веерным расположением порожков, для более точного строя.

Как минимум открытая струна и ее октавное повторение на 12 ладу должны идеально строить. Это легко проверить. Настройте открытую первую струну и после зажмите ее же на 12 ладу, тюнер должен показывать, что обе ноты настроены правильно. Если же нота на 12 ладу высит (т.е. есть какое-то плюсовое значение в центах), в этом случае длину струны необходимо увеличивать, с помощью пропиливания порожка под наклоном и наоборот, если низит – уменьшать.

8. Стоимость гитары.

Ценообразование. Стоимость инструмента формируется из всех вышеперечисленных параметров, но основное же ценообразование зависит от используемого дерева при изготовлении акустической гитары:

  • Из ламината – от 50$
  • Ламинат + цельная верхняя дека – от 200$
  • Нижняя дека из ламината, обечайки и верхняя дека из цельного дерева от 500$
  • Гитара полностью из цельного дерева – от 800$

Бренды. Старайтесь выбирать известные бренды, пользующиеся доверием во всем мире. К таким можно отнести компании Taylor, Martin, Gibson, Yamaha, Ibanez и др. Качество их инструментов более стабильное, а цена соответственно выше. Но это не означает, что у менее известных компаний плохие гитары. Когда-то я купил гитару полностью из цельного дерева (ель ситха+ индийский палисандр) от не очень известного бренда Parkwood за 500$ и она может легко потягаться с любой гитарой за 1000-2000$. Нужно всегда искать, играть, слушать и сравнивать.

Мастеровая или заводская гитара?

К сожалению, очень тяжело найти гитару своей мечты, так чтоб и звук был как надо, и комфорт игры на высоте и каждая деталь устраивала. Есть два выхода из этой ситуации. Первый — у известных компаний есть специальный отдел Custom Shop, который с радостью учтет все ваши пожелания и таки сделает гитару вашей мечты. Второй — заказать инструмент у гитарного мастера, которого нужно очень тщательно выбирать, чтобы вы были довольны инструментом. Что в первом, что во втором случае есть два минуса – цена, которая может стартовать от 2000$ и невозможность послушать инструмент перед покупкой. Если с ценой ничего не поделаешь (хотя мастеровую гитару можно найти за 1000-1500$), то с прошлушкой инструмента выход есть, хоть не простой – найти человека у которого есть гитара такого производства и как минимум узнать доволен ли он качеством, а как максимум напроситься в гости и послушать. Бывает, что у гитарного мастера есть готовые инструменты, которые вы сможете прослушать и если вас устроит качество, сделают близкую к ней и учтут ваши пожелания. Можно конечно поискать на YouTube ролики с такими гитары, но поверьте, пока вы сами не возьмёте в руки гитару и не поиграете, оценить качество и звук через экран я не представляю возможным.

Новая гитара или б/у?

Инструменты с рук – неплохая возможность существенно сэкономить. Но есть ряд нюансов, на которые следует обращать внимание при покупке гитары, как новой, так и б/у:

  • Внешнее состояние гитары. Если гитара б/у, само собой могут быть какие-то царапины, потертости, вмятины и т.д , которые не влияют на звук, но влияют на эстетический вид. Остерегайтесь трещин в деке, грифе, накладке. У меня есть одна гитара фирмы Washburn из полностью цельного дерева (ель + сапелле), которую я купил с трещиной в верхней деке, но ее цена была в семь раз дешевле магазинной и она по сей день нормально играет и ничего с ней не происходит, но тут как повезет. Если в магазине вы заметите какую-то царапину на новой гитаре и она вам не критична, не бойтесь просить скидку, по крайней мере процентов 5-10% от стоимости можно стребовать.
  • Работоспособность колков. Они должны выполнять свою функцию, редко когда с ними что-то не так. Просто обратите внимание, чтобы при повороте колков не было холостых прокручиваний. Если колки слишком легко или наоборот тяжело крутятся, необходимо их отрегулировать специальным винтом.
  • Работоспособность анкера. Если анкерный стержень не крутится, а если и крутится, но с помощью него невозможно отрегулировать прогиб грифа – гитару покупать ни в коем случае не стоит.
  • Ровность грифа. Можно взять с собой длинную линейку и проверить, чтобы порожки были в одной плоскости. Должен быть небольшой прогиб до 0.5 мм в районе 7-9 лада (который регулируется анкером), когда вы прижимаете одновременно 1 и 12 лад на одной и той же струне. Больше никаких впадин или горбов быть не должно. Короткой линейкой ни три лада можно проверить не выступает ли какой-то из порожков выше остальных.
  • Состояние порожков. В них не должно быть никаких вмятин либо прорезей от струн. В лучшем случае если вы заметите такие нюансы, потребуется шлифовка порожков, в худшем – полная их замена, а это дорого.
  • Высота бриджа. Если гриф ровный, а струны очень высоко (5 мм и более над 12 порожком), есть шанс, что сам бридж слишком высокий и кость невозможно будет сточить до нужных значений, струна просто ляжет на бридж.

Все вышеперечисленные нюансы чаще всего можно исправить у гитарного мастера. Но прибавьте к цене его работу и подумайте, а стоит ли брать б/у инструмент. Если же с гитарой все в порядке, то вы сможете сэкономить от 30 до 50% от нового инструмента.

9. Доводка гитары

Почти все заводские инструменты необходимо доводить до играбельного состояния, даже дорогие. Играть на гитаре должно быть максимально удобно и комфортно. Лучше всего отдать гитару мастеру, чтобы он выровнял гриф, опустил максимально низко струны, насколько это возможно без их дребезга, настроил высоту каждой струны на нулевом порожке, отстроил мензуру, подшлифовал порожки по необходимости (даже на новых гитарах некоторые из них могут быть выше остальных). Если не сделать все эти действия вам попросту будет тяжело играть, а руки и пальцы болеть от чрезмерных усилий. О отстройке гитары читайте ЗДЕСЬ